Привет, всем!
Как я уже сообщал ранее, в октябре этого года мы с моей второй половинкой совершили интересно путешествие, которое длилось целый месяц.
Конечно, хотелось бы написать целую книгу об этом, но боюсь, что вряд ли когда-нибудь на это будет время….
Поэтому расскажу очень очень кратко, но выложу все фотки с этого путешествия (естественно, не все сразу, постепенно)

Итак, за этот месяц мы проделали расстояние, равное почти половине экватора! 18000 км, из них 10000 по воздуху, остальные по суше.
Побывали в Монголии, Бурятии, увидели одни из самых красивых мест на планете: пустыню Гоби, мифическое древнее государство Шамбала, самое красивое в мире озеро Байкал, полазили по Восточным Саянам.… Видели еще много всего интересного, всё это можно посмотреть на фотках.
И самое главное, увидели кучу интересных людей, познакомились с их образом жизни, менталитетом, обычаями…
Могу сказать, что было очень много трудностей, с которыми сталкивались каждый день: чем куда добраться, где ночевать… Но на нашем пути встречались только добрые люди: и россияне, и монголы, и буряты.

Маршрут был следующий:

Днепропетровск – Москва (поезд)
Москва – Иркутск (самолёт)
Иркутск – Улан-Удэ (поезд)
Улан-Удэ – Кяхта (микроавтобус)
Кяхта – российско-монгольская граница (такси)
Граница – Сухбаатар (такси)
Сухбаатар – Улаанбаатар (поезд)
Улаанбаатар – Сайншанд (поезд)
Сайншанд – Таван-Дохой (такси)
Таван-Дохой – Сайншанд (такси)
Сайншанд – Улаанбаатар (поезд)
Улаанбаатар – Сухбаатар – Наушки – Слюдянка (поезд)
Слюдянка – Порт-Байкал (поезд «матаня»)
Порт-Байкал – Листвянка (паром)
Листвянка – Иркутск (автобус)
Иркутск – Сахюрта (микроавтобус)
Сахюрта – остров Ольхон, пос.Хужир (паром + УАЗик в пьяным в доску бурятом)
Хужир – Иркутск (паром + автобус)
Иркутск – Слюдянка (электричка)
Слюдянка – Аршан (такси)
Аршан – Слюдянка (автостоп)
Слюдянка – Иркутск (макроавтобус)
Иркутск – Москва (самолёт)
Москва – Днепропетровск (поезд)

Итак, полная версия отчёта:

ИРКУТСК.
Город сразу не понравился. Показался невзрачным. Может из-за того, что там всё время была плохая погода, пасмурно и холодно.
В Иркутск мы прилетели очень радо утром. После московской жары тут нас встретила настоящая зима. Иркутский аэропорт – настоящая сибирская экзотика! Зал прилёт представлял собой небольшую комнату размером 10 на 10 метров с низким потолком без ремонта и стульев. Комната была до отказа заполнена прилетевшими: россиянами и иностранцами, которые ожидали свой багаж.
Поскольку у нас была бессонная ночь, город мы осмотрели только из окна маршрутки, которая везла нас с аэропорта на железнодорожный вокзал. Вокзал отреставрирован и представляет собой красивое архитектурное сооружение, заделанное под старину.
В Иркутске мы сели на первый попавшийся поезд, который идёт в сторону Улан-Удэ.

УЛАН-УДЭ.
Столица Бурятии. Очень приятный город. Красивая архитектура. Даже в центре – деревянные 1-2 этажные домики из чёрного дерева. Люди – в основном, буряты. Все достаточно приятные в общении.
Самая главная достопримечательность города – самый большой в мире памятник голове Ленина. Памятник при первом его видении повергает в глубочайший шок: сама голова по размеру больше и выше, чем само здание бурятской администрации!
Вечером погуляли по городу, переночевали в гостинице «Баргузин», и утром уехали маршруткой в приграничный город Кяхта.

КЯХТИНСКИЙ ТРАКТ.
Дорога, ведущая из Улан-Удэ в Кяхту, и, далее, в Монголию. Впечатление неоднозначные. Как-то всё очень сурово выглядит: лысые сопки, редкие участки тайги с чёрными стволами, которые выглядят жутко. Рядом с дорогой часто попадаются «обо»: место, где буряты покланяются духам. Населённые пункты практически все заброшены, дома пустые и полуразрушенные… Особую боль вызвал город Гусиноозёрск… Действительно, очень больно было смотреть на умирающий город.
Кяхта тоже совсем не впечатлила. Скорее всего, городок еще живёт только потому, что он приграничный и тут много воинских частей. В Кяхте нам так и не удалось остановиться. Все 3 гостиницы в городе были заполнены. И поэтому мы сразу поехали на границу.

РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКАЯ ГРАНИЦА
Здесь мы первый раз подверглись издевательствам пограничников. Сначала они минут 15 рассматривали Светин паспорт, отклеив фотографию в нём. Мой паспорт рассматривали еще дольше, при этом через специальные приборы. Потом сказали, что мой паспорт недействительный, т.к. немного отклеена обложка (которую они сами же мне и отклеили) и записали мне в паспорт предупреждение, что он недействительный.
С монгольской стороны нас встретили фактически с хлебом и солью. Монгольский пограничник поприветствовал нас на русском языке, рассказал нам самые необходимые вещи. Молча поставили въездные штампы.

ПРО МОНГОЛИЮ И МОНГОЛОВ.
Действительно, мы не ошиблись, приняв решение поехать именно сюда. Страна во всех отношениях приятная, девственная и не испорченная цивилизаций и процессами всемирной глобализации. Большинство людей до сих пор живёт в юртах. Природа не тронута людьми. В степи спокойно пасутся стада верблюдов, лошадей, коров. Достаточно просто посреди степи или пустыне вдалеке от населённого пункта встретить одиноко стоящую юрту.
Страна огромная, хотя на карте кажется маленькой из-за того, что находится между Россией и Китаем. В стране всего одна асфальтированная дорога: Улан-Удэ – Сухбаатар – Улаанбаатар – Сайншанд – (далее – Пекин). С автобусным сообщением очень тяжело. Автобусы (ПАЗики) – ходят только в столицы не сильно удалённых аймаков. Но они очень страшные, сидеть в них невозможно. Идут они долго: от суток и больше. С отдаленными аймаками, а также между аймаками сообщения нет. В центральной части страны очень спасает железная дорога Улан-Удэ – Улаанбаатар – Пекин. Поезда хорошие, а проезд очень дешёвый.
Теперь про монголов. Люди необыкновенно добрые. Готовы помогать все и во всём. Вопрос денег никогда не стоит. Покупаешь что-то в магазине, даёшь сумму денег за какой-то товар, а тебе еще и часть возвращают. В ресторанах и кафе на меня непонятным взглядом смотрели, когда я пытался дать чаевые.
Но есть у них две интересные особенности: первая – они все постоянно сморкаются на улицах. Вторая – у них гнет такого понятия, как очередь. Например, в железнодорожную кассу никто не стоит в очереди, а все тянут деньги вместе в окошко кассы и выкрикивают куда им нужно ехать.

СУХБААТАР
Приграничный город с Россией. Сюда мы добрались от границы на такси. Мы здесь не хотели останавливаться, а хотели сразу же поехать в Улаанбаатар. Но получилось так, что мы застряли тут на день, ночь и еще один день. Оказывается, автобус в Улаанбаатар не ходит, а поезд буде только на следующий день утром.
Сухбаатар – третий по величине город Монголии, столица аймака Сэленгэ. Но сам город с трудом дотягивает до какого-нибудь районного центра в Днепропетровской области. В городе фактически одна улица. Дома – в основном пятиэтажные хрущёвки. Юрты все стоят за городом.
Гостиниц полно, но… нигде нет воды. Никакой! Ни холодной, ни горячей! Правда, нам после некоторых поисков удалось найти очень престижную гостиницу европейского уровня. Там с 18.00 до 20.00 давали воду!!!
На следующий день рано утром мы пришли на вокзал к нашему поезду на Улаанбаатар. Было уже время отправления, но никого не было на вокзале… Мы долго ждали, пока нашли одну работницу железной дороге. Она нам сообщила, что ремонтируют пути и поезд поедет только в 21.45! При этом сказала, что наши билеты уже недействительны!!! Конечно же, пришлось пробираться через толпу людей в кассу и скандалить с кассиршей, чтобы он нам бесплатно дала билеты.
День мы посвятили осмотру окрестностей Сухбаатара. Как же так красиво: вдоль реки Орхон тянется долина, в которой пасутся лошади и коровки. На противоположном берегу реки стоят одинокие юрты, а вдалеке виднеются фиолетовые горы.

УЛААНБААТАР
Столица Монголии. Сюда из Сухбаатара ехать 9,5 часов поездом. Единственный город в Монголии, который может называться городом. И если Сухбаатар – это тоже самое, что какой-нибудь райцентр у нас в области, то Улаанбаатар – это практически в чистом виде Запорожье! Центральная улица города – проспект Мира, тянется вдоль города на 35 километров. Почти так же, как и проспект Ленина в Запорожье. Город находится в долине между двумя горными хребтами, и поэтому он узкий, но длинный.
Достаточно цивильно выглядит только центральный проспект города. Там кое-где есть плитка, но подсветки ночью нет нигде, кроме центрального универмага. Архитектура почти вся советская, лишь в центре есть несколько недавно построенных стекляшек. Зато в городе есть несколько буддистских монастырей, один из которых ми посетили – монастырь Гандан, в котором находится 36-метровая статуя Будды.
Еще одно интересное место, которое мы посетили – это музей естественной истории. Там собраны уникальных экспонатов: метеориты, кости и цельные скелеты динозавров, чучела животных.
На улицах очень пыльно, поскольку тротуары мало где есть, а в основном песок. Водители правила дорожного движения не соблюдают, на светофоры внимания не обращают, пешеходов не пропускают.
Почти в каждом доме Улаанбаатара есть интернет-кафе и позные (рестораны – закусочные) с монгольскими национальными блюдами: позами, хуушуурами и хургой. Наесться в таких заведениях стоит один доллар. А порции вполне хватает на двоих.
Очень понравилось монгольское пиво: Боргио, Хархорин, Чингисхан и Алтан Говь. А вот национальная водка на кумысе – архи, совсем не понравилась. Несмотря та то, что она всего 12 градусов, с трудом можно выпить даже 100 грамм!

Главной целью путешествия по Монголии была, конечно же, пустыня Гоби, куда мы и отправились после трёх суток пребывания в монгольской столице. Но поехать туда было не так-то просто. Первое, что мы сделали, купили предварительно билеты на автобус до Даланзадгада – столицы Южногобийского аймака.
Время пути от Улаанбаатара до Даланзадгада – 24 часа по пустыни. Никакой асфальтовой дороги там, конечно же, нет. Что же мы увидели, когда приехали на автовокзал. Перед нами стоял автобус на Даланзадгад: убитый раздолбанный ПАЗик! Такую машину бы у нас не пустили на маршрут даже по городу. А тут ехать 24 часа по пустыне! А если он вдруг поломается??? Об этом было даже подумать страшно. Но это было еще не самое страшное. Самое страшное было, когда мы в него зашли. Правда зашли в него мы с трудом, потому что весь автобус уже был досками, тюками и монголами. В качестве сидений в автобусе были достаточно узкие деревянные доски, покрытые дерматином. Но сесть на свои места мы так и не смогли: нам просто некуда было деть наши длинные ноги.
На идее ехать в таком автобусе мы поставили окончательную точку. Мы бы не проехали в нём даже и получаса. А ведь еще бы пришлось обратно ехать таким же автобусом! А других автобусов в Монголии просто нет!
Но в пустыню Гоби-то ехать всё равно надо было. Тут в голове у Светы возникла гениальная альтернативная мысль: можно же поехать в Восточную Гоби, туда есть железнодорожная ветка! Через 2 часа мы уже сидели в мягком купейном вагоне поезда Улаанбаатар – Сайншанд.

САЙНШАНД
Столица Восточно-Гобийского аймака. По монгольским меркам – большой город: 18 тысяч жителей. Со всех сторон окружён пустыней.
Прибыли мы сюда вечерок, когда уже стемнело. Сразу же занялись поиском гостиницы. Хотя мы и объехали весь город, поиски были безуспешными: все гостиницы города были переполнены. Дело в том, что в городе в это время находился президент на открытии памятника Шамбале, а с ним приехала большая делегация, которая и заняла все гостиницы города. Но на улице мы всё равно не остались. Женщина, которая помогала нам искать гостиницу, договорилась со своей знакомой, которая работает на железнодорожной станции, и мы переночевали в домике, предназначенном, очевидно, для отдыха машинистов.

ПУСТЫНЯ ГОБИ
В окрестностях Сайншанда существует несколько «турбаз»: юрт, стоящих посреди пустыни, предназначенных для проживания туристов. Поскольку был уже не сезон, турбазы эти уже не работали. С помощью таксиста нам удалось найти одну турбазу под названием «Таван-Дохой», которая уже не работала, но персонал на ней еще присутствовал.
Мы попросились у персонала, чтобы нам разрешили остановиться на двое суток. Поскольку гостей из Украины, очевидно, они видели первый и последний раз в своей жизни, нам не отказали. Поселили в юрте. Кормили – в специальной юрте, предназначенной для окормили. Еду давали в таких количествах, что невозможно даже было съесть и половину порции! А один раз нам приготовили по бараньей ноге на каждого! Примечательно то, что персонал турбазы из 7 – 8 человек три дня работал только для нас. Видно, что нас были рады. С нами всё время возилась хозяйка турбазы. Она с нами обедала, ужинала, поила водкой, возила на джипе по пустыне.
Все 3 дня мы посвятили гулянию по пустыне. Пустыня Гоби – это место на планете, не похожее на другие места на планете. Это особенное место. Тут всё по-другому. Пустыня почти равнинная. Кое-где попадаются невысокие возвышенности. Пространство здесь воспринимается совсем по-другому. Например, совсем рядом с тобой может находиться какой-то объект: холм, сухое русло реки, какое-то поселение. Ты можешь идти к нему долго, а оно не приближается.
Например, с одного места хорошо виден Сайншанд. Почти на ладони. Кажется, что за полчаса к нему можно дойти. Но до него 38 километров!
Также отовсюду виден небольшой, но красивый горный массив. В первый день мы решили к нему прогуляться. Идём час, два, три, а он всё не приближается. Вернулись обломанные. Совсем недалеко от турбазы находится некое подобие барханов. Они совсем близко. В последний день пребывания в пустыне решили к ним сходить. Шли с утра и до обеда. Так и не дошли…
Днём в Гоби относительно тепло: пригревает солнышко и дует ветер. Ветер дует всё время: то слабый, то сильный. Ночью совсем другое дело. Поскольку в семь вечера в Таван-Дохое уже полная темнота, приходилось ложиться спать в восемь вечера сразу же после ужина. Делать просто было нечего. Темнота такая, что вообще ничего не видно кроме звёзд. Зато звёзд на небе море, и все они были яркие-яркие, как будто нарисованные.
Ночи в Гоби в октябре – это настоящий экстрим! Холодно так, что приходилось спать во всех одежде, которая только у нас была, и под всеми одеялами, которые были в юрте. И всё равно мы мёрзли. Всю ночь на улице жутко свистит ветер, буквально разрывая юрту. Настоящим испытание было ночное хождение в туалет: открываешь дверь юрты, а её чуть не отрывает. Приходилось уверенно держаться на ногах, ветер буквально сбивает с ног. И всё это еще в полной темноте! Технологию непосредственного хождения в туалет при таком ветре даже и описывать не буду!
На второй день хозяйка турбазы устроила нам экскурсию на джипе по пустыне. Проделам расстояние около 40 км, можно было наблюдать, как меняется пейзаж пустыни. Сначала была просто равнина с гравием серого цвета, кое-где попадались маленькие пустынные растения. Потом появились холмы, состоящие из песка и гравия бордового цвета.
Во время поездки мы увидели много интересного. Первое, что нам показали, это буддийский монастырь, стоящий посреди пустыни, в котором проживают 12 монахов. Второе – это окаменелое дерево. По словам хозяйки, ему 100 миллионов лет. С виду это выглядит, как деревянные пенки, на ощупь – настоящий камень. Третье – это остатки скелета динозавра: верхняя конечность и часть хвоста. Возникает вопрос, как это до сих пор его никто не растащил на сувениры? Ответ простой: растаскивать некому. Туристы тут почти не появляются.
Потом нас повезли осматривать Пещеру Медитации. Это место представляет собой отдельно-стоящую в пустыне небольшую каменную гору, внутри которой существует несколько маленьких пещер со статуями Будды и необходимыми для медитации атрибутами. Здесь тысячелетиями медитировали буддийские монахи. Сейчас сюда приезжают помедитировать иностранцы. Еще рядом с Пещерой Медитации есть узкая дырка в горе, которая называется «Арка Очищения». По преданию, пролезший через неё, очищается от всех совершенных грехов. Далее нам показали Шамбалу: памятник древнему мифическому государству, который на днях открыт президент Монголии. Шамбала представляет собой территорию, огороженную белой стеной в буддийском стиле с рядом культовых буддийских сооружений внутри. Напоследок нас привезли к настоящему бархану: большому холму, который полностью состоял из сыпучего белого песка.
На третий день мы вернулись в Сайншанд специально заказанной для нас машине. Вечер посвятили изучению города (если его можно так назвать) и посидели в креативном баре. Креативность его состояла в том, что бар находился заброшенном полуразрушенном строении, а внутри даже были 2 люминесцентные лампы и видеомагнитофон, по которому транслировали попсовые западные видеоклипы.

Снова УЛААНБААТАР
В Улаанбаатар вернулись на следующий день утром плацкартным вагоном поезда «Сайншанд – Улаанбаатар». Следующие 3 дня ничего примечательного не произошло. Светочка заболела, и мы всё это время сидели в хостеле: ели монгольскую еду, пили монгольскую водку и монгольское пиво. Правда, я иногда выходил из хостела, чтобы погулять по городу, купить еды и выпивки.

ПОЕЗД «УЛААНБААТАР – МОСКВА»
Поездка в этом поезде заслуживает того, чтобы ей посвятили целую главу.
Поезд отправлялся из Улаанбаатора в Москву около 13.00 и состоял только из мягких купейных вагонов. Среди пассажиров не удалось заметить ни одного иностранца, кроме нас. Одни монголы. Причём, все они были торгашами: везли дешевые монгольские и китайские товары на Черкизовский рынок в Москве.
К тому моменту, когда мы вошли в вагон, весь вагон уже был забит тюками с тряпьём. Монголы занимались равномерным распределением груза по вагону. Ведь впереди была монгольско – российская граница с лютыми монгольскими и российскими пограничниками.
Монголы тщательно конспирировали свой товар: одевали на себя по трое штанов, твое курток, стелили на полки по нескольку покрывал, предназначенных для продажи, а также укрывались ими. Желаю помочь братьям – монголам, мы тоже запихнули себе 10 пар штанов и накрылись их покрывалами.
Каждого монгола на вокзале провожало еще несколько человек. Поэтому весь перрон был заполнен провожающими. Проводы поезда у монголов – это процесс, на который без слёз смотреть невозможно. Все плачут: и отъезжающие и провожающие. Провожающие поливаю поезд молоком из бутылок с помощью ложек.
Когда поезд тронулся, отъезжающие начали высовываться из окон, обниматься с провожающими и плакать. При чём всё это продолжалось, пока поезд не набрал большую скорость и не выехал за пределы станции. Провожающие бежали за поездом до последнего.
Нашими соседями по купе были монгольский парень – челнок, ехавший в Москву на Черкизовский рынок, и дядечка – казах, который ехал к себе на родину в Казахстан. Но помимо этого, в купе еще сидело куча каких-то людей. Очевидно, это были знакомые или родственники наших попутчиков, а может и просто монголы, которые хотели поглазеть на иностранцев. Но в любом случае, все эти люди были довольно дружелюбными, и общаться с ними было достаточно приятно даже, несмотря на то, что они не знали русского.
Проверка документов и таможня с монгольской стороны была в Сухбаатаре. Пограничники спокойно проверили наши документы и поставили выездные штампы. Во время отправления из Сухбаатара пограничники выстроились в ряд, отдавая поезду честь! На минутку представил себе российских или украинских пограничников, отдающих честь пассажирам
Поздно вечером наш поезд пересёк монгольско-российскую границу.

НАУШКИ
Приграничная российская станция, на которой все пассажиры поезда, а особенно мы, подверглись издевательствам со стороны российских пограничников.
Две тётки – пограничницы отвратительной наружности вошли в вагон и начали проверять у пассажиров миграционные карты. Парадокс заключается в том, что Россия наверно единственная страна в мире, в которой миграционки составлены только на русском языке без дублирования на английском. Как заполнять иностранцам эти миграционки, остаётся вопросом. Естественно, что далеко не все монголы знают русский, поэтому у большинства пассажиров возникли проблемы с их заполнением. Вместо того, чтобы помочь заполнить миграционки, пограничницы начали издеваться над пассажирами:
- Ты чё, бля, совсем дебил, миграционку не можешь заполнить? Тут же всё понятным русским языком написано! Давай, заполняй, а то щяс нах выкину из поезда!
Таким издевательствам подвергся практически каждый монгол.
Наконец дошла очередь до нас. Протягиваем паспорта и миграционки. Первая пограничница:
- О, украинцы, ну-ну! А чё это вы в миграционке отчества не указали?
- Так у нас в загранпаспортах нет отчеств.
- Так это чё, у тебя отчество не вообще?
Тут подключается вторая пограничница:
- А они ж теперь под Запад косят. Им же Россия сейчас побоку. Поэтому и отчеств у них нет. А что это вы делами в Монголии и зачем в Россию едите?
- Мы путешествовали по Монголии, а сейчас едем на Байкал.
- Ах, вон оно что! Путешественники! Вот как это теперь у них называется! Ты слышала, Маня, они у нас «путешественники»!
Первая пограничница:
- А чё это вы не написали адрес, по которому вы будете останавливаться в России?
- Да мы и сами не знаем. Мы же путешествуем, будет ездить по разным местам!
- Так напишите, куда сейчас едите!
Поскольку мы собирались выходить в Слюдянке, написали «Слюдянка».
Пограничница:
- Вот делать-то нечего! В Слюдянку прутся! Нашли, куда ехать!
С таможенниками было всё гораздо проще. Наш вагон досматривали последним, поэтому таможенники были уже уставшими и ничего не проверяли. Вообще таможенники внешне были больше похожи на КВН-щиков. Разговаривали между собой исключительно матом.
Наконец-то спустя 4 часа стояния в Наушках начали выпускать на улицу. Самым большим желанием в этот момент было желание сходить в туалет, поскольку туалет в поезде закрыт уже 7 часов. Подхожу к таможенникам-КВНщикам:
- Простите, не подскажите, где тут туалет на станции?
- Да ссы где хочешь! Тут везде туалет!
- В смысле?
- Да нет тут туалета вообще! Все ходят на рынок!
Пришлось идти на рынок. Поскольку все «ходят» на рынок, то все прилавки рынка настолько провонялись человеческими испражнениями, что чихать хотелось!

СЛЮДЯНКА
В Слюдянку мы прибыли утром по московскому времени или в обед по местному. Поезд стоял в Слюдянке всего 2 минуты, но за это время пассажиры-монголы успели продать часть своего товара жителям Слюдянки. Причём торговля продолжалась даже тогда, когда поезд уже отправился.
В Слюдянке самый красивый вокзал, который мне когда-либо приходилось видеть. В здании вокзала расположены комнаты отдыха, которые вполне тянут на трёхзвёздочный отель. Цена тоже относительно невысокая – 40 руб. в час. Там мы и остановились на сутки.
Слюдянка была отправной точкой нашего путешествия вокруг Байкала. Город расположен на юго-западной оконечности Байкала в амфитеатре горного хребта Хамар-Дабан и в основном состоит из деревянных одноэтажных домиков. Единственное, что слегка портить внешний вид Слюдянки, это несколько хрущёвок в центре. Здесь же начинается знаменитая Круглобайкальская железная дорога.
Первое, что мы сделали, это пошли на прогулку, на набережную Байкала. Тут я первый раз увидел, насколько чистая и прозрачная в Байкале вода! С набережной было видно всю юго-западную часть озера, горные хребты по обоим берегам озера и Круглобайкальскую железную дорогу.
Вторую половину дня гуляли по городу, потом забрались на близлежащую гору, чтобы посмотреть на город со стороны птичьего полёта. Вечером объедались омулем с пивом.

КРУГЛОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Была построена еще конце 19 века, действует до сих пор. Её длина от Слюдянки до Порт-Байкала составляет 79 километров. Раз в сутки по Круглобайкалке ходит поезд, который в народе называют «матаня». Поезд из 2 старых плацкартных вагонов, 1 товарного и 1 вагона-магазина, из которого на остановках продают хлеб и другие жизненно-необходимые товары жителям близлежащих деревень. Ведёт поезд маневровый тепловоз. Скорость движения поезда составляет 10 – 15 км/ч, поэтому расстояние 79 км проходится им за 6 – 7 часов.
Поезд всё время идёт по обрывистому берегу Байкала. С одной стороны рельсов – Байкал, с другой – обрывистые горы. На протяжении всего следования поезда около 200 туннелей и галерей. Остановку поезд делает в любом месте дороги. Достаточно только махнуть машинисту рукой. По всех дороге от Слюдянки до Порт-Байкала поезд периодически проезжает через деревни, в которых всего по 3 – 6 домиков, а также через летние турбазы.
Народ, который ездит на «матане», весьма интересный. Люди здесь матом не ругаются, они на нём разговаривают. Это касается и женщин. Пьют водку тоже в лучших сибирских традициях. С нами в вагоне ехал мужик-алкоголик по имени Женя. Всю дорогу он на весь вагон повторял только одну фразу:
- Ну чё народ-то?! Наливай!!!
Погодка в этот день была чудесная. Не смотря на середину октября можно было выходить на улицу в одной футболке с коротким рукавом. На другой же стороне Байкала можно было наблюдать полностью покрытые снегом горы хребта Хамар-Дабан.
Вечером из тамбура поезда наблюдали красивый закат солнца на противоположном берегу Байкала. Солнце садилось за заснеженный горы.

ПОРТ-БАЙКАЛ
Городок располагается в месте вытекания из Байкала реки Ангары. Сюда мы прибыли на «матане», когда уже стемнело. В Порт-Байкале тоже старинный деревянный вокзал, однако, он полностью отдан под гостиницу. Гостиница - нереально дорогая, и это вынудило нас искать место для ночёвки подешевле. С помощью проводницы нашли хатку, в которой переночевали за символическую для России плату – 200 рублей.
Говоря о городе, отмечу, что он какой-то жутковатый. Улиц, как таковых, в городе нет: с одной стороны железной дороги – пару рядов двух-трёхэтажных домов, за которыми находится порт, с другой стороны – один ряд одноэтажных домиков, за которыми начинаются скалы. Молодёжь на улице какая-то подозрительная.
Вообщем, мы даже не рискнули погулять по городу: вышли из калитки, прошли метров 50 и вернулись обратно.

ЛИСТВЯНКА
Курортный посёлок на берегу Байкала на противоположной стороне вытекания Ангары. В отличие от Порт-Байкала – центр туристической инфраструктуры Прибайкалья. Сюда мы рано утром, когда еще было темно, приплыли на пароме из Порт-Байкала для того, чтобы отсюда уехать автобусов в Иркутск, а оттуда – на остров Ольхон.

ДОРОГА НА ОЛЬХОН
Еще вчера в Прибайкалье было тепло и можно было ходить с коротким рукавом. А уже сегодня – настоящая сибирская зима: - 10 и страшный буран, не видно ничего в радиусе метров.
Именно по такой погоде мы выехали из Иркутска маршруткой в посёлок Хужир, расположенный на острове Ольхон. Вообще, при нормальных погодных условиях маршрутка от Иркутска до Хужира идёт 5 часов. Мы же выехали из Иркутска в 9.00, но в этот день на Ольхон так и не попали.
В этот день многие маршрутки из Иркутска отменили из-за погодных условий, но нам повело: вы всё же выехали. Наш путь лежал в посёлок МРС (Сахюрта) на западном берегу Байкала через Хомутово, Усть-Орду, Баяндай и Еланцы. Ехали очень медленно: метель была страшная, видимость – почти нулевая.
От Иркутска до Баяндая природа такая же, как у нас: обычная украинская степь. После поворота на Еланцы природа начинает резко меняться.. Дорога медленно идёт в гору к перевалу через Приморский хребет. С обеих сторон – тайга. В этом месте расположен заповедник. Один раз нам из окна микроавтобуса удалось увидеть лису.

МРС (САХЮРТА)
Был уже почти вечер, когда мы из окна с горы наконец-то увидели вдалеке Байкал и остров Ольхон. На море был страшный шторм. Ни о какой переправе на остров сегодня не могло быть и речи. Водитель микроавтобуса лично занялся поисками места нашей ночёвки.
В МРСе есть гостиница и несколько баз. Мы объехали каждую из них, но хозяева ломили непомерные цены.
Стоит отметить, что с нами в маршрутке ехал негр из Калифорнии по имени Гудольф. Он не знал ни одного слова по-русски, всё время улыбался и вёл себя спокойно, в то время как все пассажиры машины суетились и ругались. Поведение негра в такой нелёгкой ситуации показалось нам странным, поэтому Света спросила его, понимает ли он вообще, что происходит? Оказалось, что не понимает. Света вкратце объяснила ему ситуацию на английском. Как выяснилось потом, негр путешествует таким образом по России уже 5 месяцев и собирается путешествовать еще долго. У меня к нему созрело только 2 вопроса: каким образом он решился на ЭТО, и каким образом ему удалось до сих пор остаться живым?
Все пассажиры микроавтобуса решили ждать, пока утихнет шторм, и начнут ходить паромы. Никто не хотел платить за ночлег от 300 рублей. Мы со Светочкой и с негром решили не омрачать ситуацию, и переночевать на турбазе у мужика по прозвище Француз. Француз оказался еще тем барыгой. Узнав, что мы с Украины, решил вместо 600 рублей содрать с нас 800. Мы настаивали на своём, уговаривая его 600 на рублей,
Он же говорил типа такого:
- Вы же от нас отделились, теперь платите больше!
На что я ему отвечал:
- Это кто еще от кого отделился? Это вы от нас первые отделились! Вы отделились еще 12 июня 1990-го года, а мы аж 24 августа 1991-го!
- А вы у нас газ пиз…ли!
- А вы у нас нефть!
- Да у вас нефти-то нет на Украине!
- Да откуда же она у нас будет? Вы же её всю спиз…ли!
Француз согласился на 600, после чего сказал:
- Ну, вы, хохлы, все хитрожопые! Вас хрен нае…ёшь! Бизнесмены, бля, все…
После этого Француз стал разводить на бабки негра. Захотел взять с него в 2 раза больше, чем с нас. Мы же не дали в обиду чернокожего брата и настояли на том, чтобы он платил такую же сумму, как и мы.

Проснувшись утром, пошли на берег, чтобы переправиться паромом на Ольхон. Шторм утих, паром только что ушёл, а следующим нужно было ждать полтора часа.
Мы с негром остались на пристани, а Света пошла в посёлок, чтобы позвонить домой. На пристани стояла полугрузовая машина типа УАЗика, в которой спал бурят. Через несколько минут бурят проснулся и начал со мной разговаривать. Бурята звали Колей. Оказалось, что сегодня утром он уже выпил 2 бутылки водки. Коля пригласил меня, а потом и негра посидеть у него в УАЗике. Был сильный мороз, поэтому выбора у нас не было. Спустя пару минут у бурята возникла гениальная мысль: выпить с нами водки за знакомство, и мы поехали в магазин в посёлок. Бурят купил бутылку водки и кока-колу. Там же мы подобрали и Свету. Бутылку водки бурят выпил почти всё сам. Я сделал всего глоток, негр же вообще пить не захотел.
Подошло время, и мы переправились на пароме на остров. Но от переправы до Хужира – центра острова Ольхон, было еще 44 километра. Дорога грунтовая, во многих местах обрывы. Сначала пьяное состояние бурята было незаметно. Он вполне адекватно себя вёл, уверенно и аккуратно управлял машиной. Когда же подъезжали к Хужира, бурята развезло. Он уже не мог ворочать языком, машину вел, как попало. Один раз мы действительно чуть не разбились: он поехал прямо в обрыв. Мы стали кричать, и он еще успел вывернуть руль. Когда приехали в посёлок, бурят вырубился окончательно.

ХУЖИР
Посёлок Хужир – центр туризма острова Ольхон. Правда, была уже зима, и о его туристической сущности напоминали только высокие цены на проживание на турбазах и у местных жителей, и космические цены на еду.
Жильё мы нашли с помощью учительницы английского языка, которая вчера ехала с нами из Иркутска, и которую мы случайно встретили по приезду в Хужир. Мы поселились в обычной русской деревянной избушке и русской печкой. Туалет, конечно же, на улице. Но зато есть банька, в которой мы каждый вечер парились.
Полдня до самого вечера мы грелись возле печки, потому что за два дня промёрзли, как цуцыки. Вечером вышли, чтобы осмотреть Хужир. Оказалось, что посёлок совсем маленький. В посёлке несколько турбаз, пору продуктовых магазинов, поселковый совет, маленькая больница, маленькая школа, маленькая библиотека и краеведческий музей.
Деть себя вечером было некуда. Ни одного кафе в Хужире не оказалось. А на центральной улице была полная темень, так что ходить можно было только с фонариком.
По настоянию учительницы мы пошли в библиотеку на лекцию, которую проводил иркутский писатель, который приехал в Хужир специально для проведения лекции. Во время общения с писателем и жителями Хужира мы узнали много интересных и забавных вещей. Оказывается, электричество на остров Ольхон провели только год назад. До сих пор часть жителей острова не понимает, что оно собой представляет и как им пользоваться. На остров не проведён газ, отсутствует система водоснабжения. Привозную воду и дрова для растопки печек жители покупают за деньги. Большинство слушателей лекции были буряты. При этом писатель активно втирал слушателям про величие русской нации, про то, как американцы с помощью дурацких фильмов и попсовой музыки пытаются её уничтожить, и про то, как китайцы мечтают присвоить себе богатые сибирские земли.

На второй день погода улучшилась, выглянуло солнышко, потеплело, и мы отправились осматривать остров. На берегу Байкала было невероятно красиво: со скал свисала наледь, похожая на сталагмиты в пещерах, а каждый камешек на берегу озера был покрыт слоем льда, как будто бы их кто-то специально обернул кусочками целлофана. На противоположном берегу озера находились заснеженные горы Приморского хребта, со стороны острова берег был скалистый с выделяющимися в воду мысами.
Самый известным мыс – мыс Бурхан, находится как раз возле Хужира. на мысе Бурхан расположена скала Шаман-Камень – культовое место для бурят, древнее языческое святилище. Это место – визитная карточка Байкала, вы можете видеть его на открытках и на книгах, посвящённых Байкалу. Вход на мыс разрешён только шаманам для проведения культовых обрядов и богослужений. Но мы об этом не знали, поэтому облазили скалу вдоль и поперёк.
На третий день гуляли по близлежащей тайге и посетили краеведческий музей Хужира.

Следующий день был у нас самым тяжёлым: с раннего утра и до поздней ночи мы провели его в дороге. Сначала шесть часов ехали маршруткой до Иркутска. Потом из Иркутска почти четыре часа ехали в электричке до Слюдянки. Изначально мы планировали переночевать в Слюдянке, а утром поехать автобусом в Аршан. В Слюдянку мы приехали уже около 10 вечера, но оказалось, что все номера в нашей любимой гостинице не вокзале были заняты.
уехать на такси в Аршан было единственным разумным решением в этом случае.

АРШАН
В полночь водитель такси привёз нас в центр туризма Тункинской долины посёлок Аршан. Место для ночёвки нашли сразу. Остановились в одном из корпусов по-настоящему советского санатория «Аршан».
Аршан по сравнению с Хужиром оказался настоящим центром цивилизации. Проснувшись утром, мы увидели в посёлке много кафе, ресторанов, магазинов, санаториев, пансионатов, и даже людей на улицах. Но самое прекрасное, что открылось для нас этим утром – это стоящие прямо перед нами высокие пики хребта Восточные Саяны.

САЯНЫ
Восточные Саяны – самые красивые горы, которые мне приходилось видеть в жизни! Аршан расположен прямо у подножья этих гор. Четыре пика, которые находятся в непосредственной близости от Аршана, достигают высоты до 3000 метров и имеют строго пирамидальную форму.
Выспавшись и позавтракав, мы начали медленно подниматься по ущельям в горы. В ущельях протекали быстрые горные речки, через которые неоднократно приходилось перебираться. Склоны гор были покрыты тайгой. Всё было в снегу. Вокруг пели птички. Этот эпизод, наверное, был самым красивым и впечатляющим за всё наше путешествие.
Подъём был сильно затруднён, т.к. склоны были в основном, каменные, а, следовательно, скользкие. Несмотря на это, за три час мы поднялись на высоту, с которой отлично просматривалась почти вся Тункинская долина. Периодически приходилось спускаться по какой-нибудь самодельной деревянной лестнице в ущелье, переходить речку, и потом подниматься по такой же лестнице наверх. Один раз пришлось подвергнуть себя смертельной опасности, переходя через пропасть по самодельному деревянному мостику. Зато, на противоположной стороны пропасти мы увидели чудесный водопад, который засняли на видео.
Выше подняться не смогли: было скользко, тропинка шла резко вверх, и для подъёма по ней было нужна специальная обувь.
Спускаться было тяжелее. В некоторых местах приходилось спускаться на попе.

ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА
Тункинская долина – одно из муниципальных образований Республики Бурятия с административным центром в посёлке Кырен. Долина тянется на полторы сотни километров от посёлка Култук, что возле Слюдянки, до посёлка Монды на границе с Монголией, и окружена горами хребта Восточные Саяны с севера, и сопками хребта Хамар-Дабан с юга. Всю территорию долины занимает национальный парк.
Посредине долины в 15 километрах от Аршана находятся остатки потухшего вулкана. Можно даже разглядеть некое подобие кратера. На вулкане имеются остатки застывшей лавы.
До вулкана мы проехались на попутной машине, обратно же решили пройтись пешком, чтобы получше разглядеть долину. С долины открывался изумительный вид: с одной стороны – невысокие сопки Хамар-Дабана, с другой стороны – высокие пики Восточный Саян. Четыре горы Саянского хребта со стороны долины выглядели как четыре пирамиды правильной геометрической формы. Они выглядели, как египетские пирамиды, только гораздо больше и величественнее. Облака, которые находились гораздо ниже, чем вершины гор, придавали горам еще большую величественность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вернуться в Слюдянку мы решили автостопом. Никогда еще я не занимался этим делом в России, поэтому решил проверить, существует ли он здесь. Оказалось, что существует. Из Аршана до трассы Култук – Монды мы доехали в кузове военного грузовика. Правда, грузовик забыл нас высадить на повороте и завёз в противоположную сторону по направление к Кырену. На трассе с автостопом было тяжело: проезжала одна машина в 10 минут, и то в противоположную сторону. Наконец, через полчаса нас подобрала иномарка, которая ехала до посёлка Зун-Мурино. В Зун-Мурино мы голосовали около часа, после чего застопили до Слюдянки микроавтобус, ехавший в Улан-Удэ.
В Слюдянке мы посетили частный музей, в котором собрана уникальная коллекция всех известных науке минералов. От Слюдянки до Иркутска доехали маршруткой. Почти вся дорога – сплошной серпантин. В Иркутске переночевали в частной гостинице «Бабр» и днём следующего дня вылетели в Москву, где посетили в больнице попавшего в аварию нашего глубокоуважаемого друга, солиста группы «Технология» Романа Рябцева.

Фоты:

1. По пути в Монголию:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/2278184/

2. Северная Монголия:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/2294959/

3. Монголия. Улаанбаатар:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/2295007/

4. Пустыня Гоби:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/2295058/

5. Байкал, Слюдянка:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/2302853/

6. Круглобайкальская железная дорога:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/2302918/

7. Байкал. Посёлок МРС (Сахюрта):
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/3274999/

8. Байкал. Остров Ольхон:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/3277643/

9. Бурятия. Восточный Саян:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/3278965/

10. Бурятия. Тункинская долина:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/3279149/

отличное путишествие! искренне завидую!!!
фото понравились! ТАК держать!

Спасибо, БаБу
С прошлого года держу в мечтах ваш маршрут.

Как знать-вдруг рванем. И твой путекомментатор оч пригодится

2 ZABA:
Очень-очень рекомендую! Не пожалеешь, если решишься!
Если вдруг решишься, пиши. Расскажу всё поподробнее, чтобы тебе не совершать тех ошибок, которые мы совершили по незнанию

Отличное путешествие, вы настоящие молодцы, решаетесь на такие путешествия и ещё так обстоятельно их потом описывате, вызывая жгучее желание самим слезть с насижиных комфортных мест.

Вот это ДА-А-А. Я в детстве был на БАЙКАЛе , впечатлений до-сих пор хватает. Чудесное место. На границе с Монголией тож. был в военной части пгт Заиграево . По-поводу ШАМБАЛЫ вообще нет слов (может когда-нибудь побываю). Молодцы ребзя . Фото головы Ильича напомнило, в каждом "национальном регионе" памятники вождю имеют черты коренного населения.
P.S.: Сколько времени тратим на суету, блин.

...блин, Бурятия-не Питер ...

Рвануть бы всей толпой не в клуб, а в глубь с розой в зубах , да тонковата у нас кишка.

Но если кто решится на подобную авантюру-я за.

это я сказала?!!
мамма мия!!

В продолжение темы публикую рассказ о нашем путешествии по Монголии, автором которого является моя половинка Светочка.
Скажу, что этот рассказ представляет бОльшую ценность с литературной и познавательной точки зрения и выражает все те чувства, которые мы испытывали во время путешествия

1.

Мир больше не кажется мне большим. Раньше, такие города как Иркутск, Улан-Удэ, Улан-Батар существовали для меня лишь как точки на карте, а, к примеру, Даланзадгад и Сайншанд- не существовали вообще ни в каком виде, даже как абстрактные понятия. Тем не менее, оказалось, что это не просто пустые названия с географическими координатами, это реально существующие, по своему интересные, по своему скучные, вмещающие в себя тела людей, места. Монголия- страна голубого неба, с дикой, неприрученной природой. Для меня она началась еще в России, на самой границе недалеко от города Кяхта, на редкость заброшенного места, когда монгол в военной форме, зная каких-то пару слов по-русски, вытащил наши рюкзаки из такси и поволок к себе в советский джип. Мы пытались сопротивляться, а потом просто поняли - так надо. За погранпостом начиналась огромная страна, где живет очень мало людей, которые еще не успели нагадить в этом мире. Пока мы заполняли миграционные карты, монгол нашел еще двух попутчиц, и они вместе старательно прятали в машине ящики "жигулевкого" пива, как оказалось, любимого в Монголии. Начались долгие часы ожидания в очереди, которая, надо сказать, большой не была. Но русские пограничники и таможенники знали свое дело и быстро никого не пропускали. Мы не стали исключением. Женщина в окошке долго мяла и просвечивала наши паспорта, потом решила вызвать вышестоящего, потом они еще посовещались и решили нас таки пропустить, нацарапав что-то шариковой ручкой у Андрея в паспорте. Монгол и монголки, высунув головы из машины, внимательно следили за процессом. Медаль за тактичность и воспитанность монголам не дашь. Девушка во все свои узкие глаза ничего и никого не стесняясь, рассматривала меня в упор, громко жевала жвачку, а когда искала что-то в сумке, не смущаясь и не извиняясь наваливалась на меня, толкала локтем и клала на меня свои вещи. Она была вся пыльная, и руки у нее были как будто старые, сухие и в морщинках, но она улыбалась, и я ей все прощала. Монгольский пост прошли очень быстро и легко. Офицеры не затрудняли себя всматриваться в наши фотографии, а узнав, что мы украинцы, быстро поставили нам печати и приветствовали: "Добро пожаловать!". Так мы оказались на родине одного из величайших полководцев, в стране, где редко идут дожди.
Конечно, всему путешествию предшествовала какая-то подготовка, но, сожалению, недостаточная. Из-за несерьезности подхода и плохого понимая масштабов путешествия мы не увидели и половины того что можно бы было увидеть, причем за те же деньги. Перед нами растянулся невозможно широкий простор, синие горы на горизонте и на удивление пасмурное небо. Мы были в поселке, прямо возле границы. Люди кричали что-то рядом на монгольском, возможно, предлагали куда-то ехать, кто-то грузил ящики, кто-то продавал пирожки. Нас позвали из легковой машины, кажется, по-русски. Договорились ехать в СухБаатар, за 100 российских рублей. Ехали долго, за окном тянулся один и тот же пейзаж- степь и горы на горизонте. Тогда мы и увидели первые юрты, островки человеческого существования, выглядевшие ужасно одиноко и ничтожно на фоне великой степи. Хотя последующее событие испортило все впечатления: по приезду в город цена возросла вдвое. Это был первый и единственный случай, когда монгольское лицо стребовало с нас деньги. Не став спорить и ругаться, еще особенно не осознавая происходящего, мы вытащили рюкзаки из багажника и уныло поплелись искать гостиницу. Первые часы в Монголии!
Нужно было где-то остановится. Отдохнуть, принять душ, выспаться. Утомительный день, переход через границу, пустой желудок, пыль на дорогах- сил больше ни на что не оставалось. Ни времени, ни желания осматриваться не было, но по городу сразу было видно, что он едва дышит. Улицы оживляли лишь бездомные собаки, рыскающие в поисках остатков обеда. Кое-как добрели до жд вокзала, таща на спине волшебным образом тяжелеющие рюкзаки. Там справа, если стоять лицом ко входу, заметили буудал, видимо в переводе с монгольского гостиница, что-то вроде комнат отдыха. Цена оказалась смешной, около 7-8 дол. Номера были симпатичные, чистые и с ремонтом, но душа не было. Меня интересовало только это одно слово- буудал, которое на удивление встречалось довольно часто среди унылых и серых домов. Итак, поиски ночлега продолжались. Следующая попытка оказалась еще менее удачной. Цена упала почти вдвое, но об условиях говорить не приходилось. Старая хозяйка открыла дверь и мы увидели ветхие ступени, за ними последовал пыльный, темный коридор, вылинявший от времени ковер и запах прело - старого. Монголка открыла для нас комнату, несколько кроватей и тумбочки, все очень обветшалое- вот и весь, в общем, бесхитростный инвентарь. Вежливо улыбнувшись, мы попятились назад. Следующим мы увидели большое, серое, советского типа здание. Это тоже был буудал. Там нам предложили примерно такие же условия, примерно за такую же цену. 5-7 дол за нас двоих. Но нигде не было душа! Все время затраченное на поиски гостиницы я задавалась только одним вопросом- где же моются сами монголы? Поняв, что мы желаем, нам предложили люкс за 10 дол.. Двухкомнатный номер с телевизором, холодильником и ванной комнатой. Естественно, горячей воды там не оказалось. Мне хотелось упасть и больше не вставать, усталость со страшной силой давила на плечи и сбивала с ног, но тут я вспомнила, как по дороге в город мы проезжали приличного вида домик с надписью hotel, а не буудал, и настояла, чтобы мы отправились именно туда. Идти пришлось далеко, но это оказался самый дорогой, и самый европейский отель в СухБаатаре, где на ресепшене неплохо знали английский. Цены там были в 2 раза выше, чем везде. Сняли номер примерно за 17 дол, нам пообещали горячий душ после 7, так как электричество давали тоже после 7. Отель был действительно хорош, если не брать во внимания факт отсутствия электричества: ремонт, дорогая мебель, некое подобие сервиса. Вспомнив, что с утра мы ничего не ели и пообедав наскоро в номере, мы отправились на прогулку по полуживому городу. По дороге, недалеко от отеля, нашли смешное заброшенное одноэтажное место под названием "Диско клуб Мустанг", посетили какие-то полупустые магазины и нашли базар недалеко от вокзала, буквально через дорогу. Базар в СухБаатаре - это самое оживленное место, именно там медленно бьется сердце города, в остальных местах людей не так-то и много. Там(или еще возле вокзала) можно найти такси до Улан-Батора, можно посетить местные "бутики"(я сама видела: butik), запастись продуктами. Там монголы бродят, торгуют, покупают, общаются. Маленького роста светло коричневые люди с любопытством нас разглядывали. Никто не проявлял признаков агрессии или дружелюбия- им просто нравилось на нас смотреть. Женщины были разочарованы и отчаянны в надежде вырваться из житейской ямы, мужчины как будто глуповаты. Пройдя по дороге через базар, мы очутились на главной площади и возле здания администрации. Там была пустынно, как и, впрочем, везде помимо базара. Сама площадь была выложена аккуратненькой плиточкой, в ее центре стоял памятник и скамеечки. Слева виднелись остатки садика, прямо была дорога к жилым домам, справа- здание администрации. Все выглядело очень по-советски, серо и обезличенно. Если бы не люди вокруг, сложно было бы поверить, что мы находились за много тысяч километров от дома. На этом прогулка и первые впечатления, в общем, исчерпались. Сделав несколько фотографий и обогнув жилые дома за площадью, мы вернулись на вокзал, чтобы купить билеты до Улан-Батора. Долго оставаться в таком странно тихом месте нам не хотелось, и мы планировали уехать первым поездом- утром. Оказалось, СухБатар можно обойти за полчаса, хотя это второй по величине город в Монголии. По пути к вокзалу мы заметили почту, а так же еще несколько заведений развлекательного типа, в таких же одинаково вытертых, обветренных и безликих зданиях. И вот собственно на вокзале состоялось второе близкое и непосредственное общение с лицами монгольской национальности. Кассы там работают всего несколько часов в сутки и, чтобы купить билет, нужно внимательно следить за графиком. Мы пришли как раз перед открытием, и в зале сидели люди. К нам тут же пристал грязный и пьяный монгол. Попросив присмотреть за его вещами, он стремительно убежал куда-то. Будучи человеком подозрительным во всех отношениях, я отсела от его сумок подальше. Через несколько минут он вернулся и сделал попытку с нами объясниться. Мы разводили руками - ничего не понимаем по-монгольски! Он улыбался, но оставлять нас не хотел. Я внимательно следила за нашими вещами и кошельками. Тут появились девушки в окошках и зажгли свет. Все люди, находящиеся в зале в одно мгновение столпились возле них. Как мы увидели в этот вечер- понятие очереди для монголов не существует. В непоколебимом стремлении купить билет и уехать, монгол залазит ближестоящему на голову, толкает его локтями и коленками, стараясь погромче выкрикнуть пункт назначения и всучить кассирше свои деньги. Сначала это привело нас в замешательство, потом мы обиделись, а потом все поняли, плюнули и стали вести себя как они. Намного выигрывая в ростовой категории, пробиться к заветному окошку для нас было не так и сложно. По итогу билеты мы таки получили. На утренний поезд около 7 утра. Счастливые мы отправились назад в отель, успеть к обещанному душу. Так заканчивался первый день в Монголии.

2.

Конечно, тогда мы не даже не могли представить, что нас ждет на следующее утро планируемого отъезда. Второй день начался подъемом в 5 утра. В кромешной темноте, тишине и в диком холоде(ночью в Монголии особенно холодно) мы двинулись в направлении вокзала. Таксисты, завидев нас, начали нам что-то кричать по-монгольски, на что мы никак не среагировали. Поезд стоял на первом пути и приветливо дымил. Найдя свой вагон, мы скинули с себя рюкзаки и принялись терпеливо ждать, когда же нам откроют дверь. Так прошло минут 10. Никаких признаков скорого отправления поезд не подавал: на перроне не было людей, свет в вагонах был слабым или отсутствовал вообще. К нам пристала большая бездомная собака, ластилась и показывала живот. Совершенно не представляя, что делать дальше, не зная ни одного слова по-монгольски, мы стояли и рассеяно глядели по сторонам и на собаку. Но тут вдалеке на перроне показалась человеческая фигура, одетая в униформу. Это был единственный шанс что-то прояснить в данной ситуации. Остановив проводницу, мы начали показывать ей наши билеты. Она сочувственно качала головой и цокала языком, но сказать толком ничего не могла, хотя русский немного знала. Но тут мы уже сами поняли, утреннего поезда сегодня не будет. Да, не будет, подтвердила монголка. Как же не будет? нам ведь продали билеты! Вчера! В кассе! Отменен... Как оказалось, это была далеко не единственная особенность монгольских жд перевозок. Но пока мы, злые и замерзшие, пошли проситься обратно в отель. Заспанная девушка открыла нам дверь, ни слова не сказав, мы взяли ключи, и пошли спать, так как до check out было еще много времени.
Проснувшись, мы наметили себе план действий - осмотреться в окрестностях города и поменять билеты. Около полудня мы покинули отель и отправились на все тот же вокзал, который мне лично, к тому времени, страшно надоел. Но на этот раз нам были нужны комнаты отдыха, чтобы оставить там свои вещи и спокойно погулять. Мы шли вдоль главной асфальтовой дороги, которая вытянулась рядом с железнодорожным полотном. Машины и люди попадались очень редко, зато попался молочный щенок, который бежал по дороге и дико визжал. Как только я взяла его на руки, и он тут же успокоился, но продолжал сильно дрожать. Около получаса мы носились с черным, как уголек песиком, чтобы пристроить его к какой-нибудь бездомной собаке, но как только его лапки спускались на землю, он сразу начинял жалобно визжать. В конце концов, мы таки убежали, оставив собачку подальше от дороги. Монголы же сами на щенка внимания никакого не обращали и признаков сочувствия не проявляли. Для меня день был безнадежно испорчен.
За домами мы поднялись на горку к полуразрушенному памятнику, над которым очевидно не однократно совершали всевозможные акты вандализма. Возле памятника стоял старик в национальной одежде. Сложив руки за спиной, он отрешенно смотрел на далекие горы, реку и юрты на противоположном берегу. На наше присутствие он, казалось, никакого внимания не обратил. За горкой еще длился город, но уже деревянный и одноэтажный. Мы спустились к железной дороге, которая, надо заметить, была огорожена колючей проколкой. За полотном текла быстрая и ужасно холодная речка, которая к октябрю месяцу сильно обмелела, оставив за собой толстый слой ила и грязи. На берегу старый пастух пас коров и овец. Мы начали продвигаться вдоль реки. Совсем скоро за спиной остались звуки городка, и даже мычание коров больше не было слышно. Прямо из-под ног разлетались крупные птицы, пугая внезапным и резким шумом, в карманах курток были кедровые орешки, купленные на базаре практически за бесценок. На противоположном берегу виднелись юрты, но вокруг никого не было видно. Сколько мы так шли, я не знаю. Кедровые орешки и непривычное спокойствие мира отнимали все внимание. Вдалеке показалась невысокая горка живописно врезающаяся в реку и, судя по склону, на нее можно было подняться. Когда мы до нее дошли, она дейтсивтельно оказалась достаточно пологой для подъема. Очень хотелось взглянуть на необычный мир хотя бы чуть чуть над ним поднявшись. Красивая и спокойная долина начиналась прямо за речкой, обрамленная синими горами на горизонте. Тучи, дотягивающиеся сюда с России, заканчивались где-то над степью, и очень скоро из-за них показалось низкое бледное солнце. Воздух не был сухим и дышалось очень легко. Конечно, в фотоаппарате тут же сели батарейки, но кое-что заснять-таки удалось. Надо было возвращаться, чтобы дойти в СухБаатар до темноты. Мы спустились с горки и каким-то образом оказались за колючей проволокой. Это одна из особенностей монгольской железной дороги. Вдоль полотна тянется ветхий забор, сколоченный кое-как из палок, досок и бревен. На него натянута колючая проволока. Не смотря на явную нелепость и видимую непрочность сооружения, дырки и бреши в заборе старательно залатаны. Мы тогда подумали, что такое ограждение встречается в приграничной зоне, однако, как выяснилось потом, ржавая проволока, натянутая на палки, тянется до самого Китая через степь и пустыню. Смысл такого забора мне лично до сих пор не ясен, так как видимой преграды или защиты он не создает. Но в открывающихся масштабах это смело можно назвать национальной гордостью. Мы спокойно перешли рельсы и пролезли между нитями проволоки, тут же наткнулись на дорогу. Асфальтовой ее уже было назвать сложно, так как она состояла скорее из ям и огромных дыр. Выросши на просторах постсоветского пространства, мне конечно, было не привыкать к такому положению вещей, но монгольский асфальт побил всевозможные рекорды. Я не могу сказать точно, что соединяла или должна была соединять эта дорога, мы пришли к выводу, что она связывает СухБаатар со столицей, хотя, возможно, это ошибочно. Теперь уже по холмам мы вернулись обратно в гостиницу, а потом, передохнув и перекусив кое-как, отправились менять проездные билеты. Толпа возле касс была вдвое больше вчерашней, и толчея, соответственно, возросла прямо пропорционально. Среди монгол уже оказались русские и русскоговорящие буряты, которые нам, в общем-то, и помогли. Растолкав по возможности народ, Андрей оказался возле окошка. Там сидела та же девушка, что вчера продала нам билеты. Не зная как объяснить что же нам надо, мы просто тыкали билеты ей в руки. Она удивленно на них смотрела и качала головой- вроде как ничего сделать не могу. Как же так? Мы пропустили бурятку вперед объясниться с кассиршей. Та наконец-то поняла и назвала цену, которую мы должны были доплатить за замену билета. Но ведь не мы покупали билет на несуществующий поезд! Вы же сами нам его продали вчера вечером! Тогда цена упала вдвое. Мы не будем ничего платить! Билетерша вздохнула и перебила нам билет на вечерний поезд до Улан-Батора. Мы ослабили защитные позиции, и нас тут же оттеснил народ. Можно было передохнуть и спокойно дождаться вечера.
На этот раз, мы были более удачливы- поезд действительно поехал. Вагоны оказались советскими, но чистенькими и удобными. Тогда это был купе. Соседями оказались два парня: монгол и русскоговорящий словак, которого тоже звали Андрей. Он жил в Улан-Удэ и изучал буддизм. В Монголии оказался случайно, решил кого-то навестить в Улан-Баторе. Вечер прошел за пивом, и болтовней, потом монгол предложил играть в карты. Игра у него оказалась странная, и я, объясняясь на английском, всех переучила играть в дурака. Пару раз заглядывали полицейские и запрещали нам пить пиво, даже заглянули в паспорта, но мы его все равно пили. Так заканчивался второй день на монгольской земле. На следующее утро мы увидели столицу.

3.

Столица- это длинный и узкий город, который растянулся, как ленивая собака, в долине между гор. При подъезде к нему следы человеческого существования становятся очевиднее: монголы не затрудняют себя сбором и утилизацией мусора, как впрочем, и славянские братья. Как и всякий город в Монголии, Улан-Батор начинается с юрт, которые тут используются повсеместно как обычное жилое помещение. Железная дорога тянется вдоль жилых кварталов, состоящих из тут и там натыканных и обнесенных забором юрт.
Почему-то в памяти от этих утренних минут, проведенных возле окна мало что осталось. Я хорошо помню, когда поезд начал тормозить, и мы проехали вокзал, достаточно большой и современный. Сам вокзал и привокзальная площадь мало чем отличались от украинских или российских, разве что коричневатыми людьми вокруг. Справа от входа на здании вокзала была надпись "ресторан", слева- dutyfree. Вот эта самая левая надпись очень нас заинтересовала, потому как беспошлинный магазин находился во вполне пошлинной зоне, что было странно, но побывать там и что-то купить нам так и не удалось. Почти все время он был закрыт. В здании есть туристический центр, который мы тоже ни разу открытым не увидели, возможно, потому что сезон для туристов уже закончился. Хотя я лично не жалею что Монголию мы увидели именно в октябре. Во- первых, это самый сухой месяц в самой сухой стране, во-вторых, самый безветренный, в третьих, днем было очень тепло и солнечно, в четвертых, пустынные гады преспокойно спят к этому времени у себя в норках. По-моему, это самое лучшее время чтобы посетить Монголию.
Поезда встречают представители хостелов и гестхаусов, а так же туристических бюро. Они отлавливают лиц европейской наружности и на английском или на русском пытаются заманить туриста к себе в сети. За деньги бояться не стоит, хотя лишняя осторожность никогда не помешает. Монголы, как правило, честны и бескорыстны. Мы отказались от услуг зазывал и решили найти жилье самостоятельно. Для начала надо было оставить тяжелые рюкзаки в камере хранения.
Улан-Батор, простой и прямолинейный город, достаточно один раз взглянуть на карту, чтобы понять, куда надо идти. Возле вокзала гостиницы стоили от 20 дол. дабл, что, в общем, не безумно дорого, если учитывать что такие деньги обычно просят за очень хорошие гостиницы, но мы все же решили прицениться. Должна сказать, что это было очень утомительно, но в конечном счете результативно. На проспекте Мира нам предложили нормальную комнату с горячей водой за 15 дол, и ужасную за 12. Остановившись на первом варианте, мы решили проехаться на троллейбусе до вокзала и забрать наши сумки. Троллейбусы в Улан-Баторе это тоже предмет специфический. Купленные у СССР старые и, видимо, списанные машины, монголы до сих пор активно используют по прямому назначению. На маршруте, который идет по главному проспекту написано Ботаник-Вокзал. Что это значит, одним монголам известно, мы сели в троллейбус, двигающийся в сторону вокзала. Заплатив за проезд (там ходят кондуктора) и, проехав метров 100, мы остановились и с места больше никогда не тронулись. Пассажиры высыпали на улицу, начали что-то активно обсуждать и куда-то смотреть. Посидев минут 5 без движения и слабо представляя, что же происходит, мы таки вышли на улицу, почти все к тому времени разошлись. На нас никто внимания не обращал, все продолжали смотреть куда-то, где я, лично, ничего особенного не заметила. Поняв, что доехать у нас не получится, мы поплелись пеша, ругая всех и вся. Хотя, как впоследствии оказалось, троллейбус остановился на нашу удачу. Проходя по улице пересекающей проспект, мы наткнулись на отличный гестхаус по 4 дол с человека за койку и по 12 дол дабл. Это место было прямо таки цитаделью европейцев в Монголии. Там жили итальянцы, швед и несколько англоязычных представителей. Номеров там много, и почти все были пустые. Несколько дней мы замечательно жили вдвоем в дорме на 6 человек.
Притащив туда рюкзаки и наспех перекусив, мы пошли осматривать монастырь и город.
Улан-Батор по сути- это город одного проспекта, зажатый с двух сторон холмами и горами, он не развивается в стороны, почти сразу заканчиваясь за поворотом. По нему хаотично носится общественный и частный транспорт, не обращая внимания ни на дорожный патруль, ни на светофоры. Воздух там пыльный и сухой. За несколько дней пыль въедается в кожу так, что смыть ее практически невозможно. Одна из основных особенностей города: там почти нигде нет тротуаров. Точнее они есть, но они не заасфальтированы. Всякий монгол носит с собой губку, так как за несколько минут пешей прогулки обувь изменяется до неузнаваемости. Как любая столица Улан-Батор пестрит рекламой и вывесками. Там ужасающе огромное количество забегаловок и ресторанов, а так же интернет-кафе. Самое удивительное, что можно встретить на улицах, и об этом, к сожалению, не упоминается в путеводителях, это бильярдные столы. Один такой стол был установлен прямо возле двери нашего отеля. Сначала смысл его был нам не ясен и особого интереса не вызвал. Ну, стоит себе стол бильярдный старый... может, выкинул кто, может реклама магазина. Но возвращаясь вечером с прогулки, мы заметили двух молодых монгол, которые с невозмутимым видом на этом столе играли в бильярд! И это посреди улицы! Возле проезжей части! Такие столы можно часто встретить, гуляя по городу. Еще одна удивительная вещь - это местная телефонная связь. Автоматов там нет, зато там есть монголы, которые сидят на табуретке прямо на проспекте, и продают минуту разговора по беленькому беспроводному аппарату за 100 тугриков. Все это сильно бросается в глаза, веселит и вызывает любопытство. Еще жители любят щелкать кедровые орехи, которые там очень дешевы, и купить их можно через каждые 20 метров. Скорлупки от них выбрасываются, как правило, прямо на асфальт, так как, как и тротуары, мусорные корзины понятие в Монголии весьма абстрактное. Таким мне запомнился Улан-Батор, с его неподражаемо специфическим стилем жизни.
Очень впечатлил буддистский комплекс ГанданТегЧенЛинг. С этой культурой я впервые сталкивалась очно, толком, к сожалению, ничего о ней не зная. Дворы храма прямо таки испускали дух спокойствия и созерцания. Он находился вдалеке от проспекта, и шума машин слышно не было, только мирное воркование голубей, которых можно было покормить прямо с руки. Верующие монголы приходят туда молиться и просить исполнения желаний. Пряничные домики очень красивые, богато убранные и часто украшенные снаружи и внутри, а горячее солнце золотом светилось на крышах сквозь желтеющие ветки лиственниц. К сожалению, главную 26-метровую статую Будды, так как это святое место, фотографировать было нельзя, на это красноречиво указывали надписи на английском. Но внутрь, конечно, пускали всех желающих, взимая символическую плату с европейских туристов. Храм был действительно божественен. Попадая вовнутрь, сразу сливаешься с людским потоком, который, не прекращаясь, движется против часовой стрелки, где верующие кидают святым образам (расставленным на полках вдоль стен маленьким фигуркам в тряпичной одежде), монетки и бумажные деньги. Воздух там пропитан ароматами и мягким дымом, но дышится довольно легко и приятно. Сделав круг, как добропорядочные монголы, мы вышли на улицу и направились к выходу. Было самое время перекусить. В городе действительно много мест общественного питания, поэтому найти одно из них, прямо возле храма, оказалось не трудно. Там мы впервые отведали самое традиционное монгольское пиво, которое на удивление оказалось очень неплохим, и сразу стало непонятно зачем же так изощряться, чтобы провезти в страну пару ящиков "жигулевского". Позже, мы нашли огромное количество разных сортов монгольского пива, практически все из которых были очень качественными и вкусными. Это было странное открытие и приятный сюрприз. Я лично считаю, что монгольское пиво незаслуженно отвергнуто мировой общественностью.
Кухня в Монголии предельно проста. Там не обременяют себя возделыванием неблагодарных сельскохозяйственных культур, и в пищу потребляются в основном продукты животного происхождения. Соответственно, в меню стандартного заведения любое блюдо на выбор окажется так или иначе приготовленной бараниной, говядиной или свининой. В восторге от такого выбора я не была, но кушать все равно приходилось. Получалось, что обед в кафе или ресторанчике обходился дешевле, чем такой же обед "дома". Покупать продукты питания, особенно растительные, в магазинах обходилось в приличную сумму. Так, что любителям мясных блюд Монголия покажется райским уголком. Чаще всего приходилось есть (по причине доступности): хуушуур- это такой большой жареный кусок мяса в тесте. Традиционным считается бууз (у бурятов поза)- это вареный кусок мяса в тесте, похожий на вареник. А так же множество видов блюда хуурга- а это самые разнообразные вариации на тему мяса, например, с грибами и рисом. Все очень жирное и сытное. Такое блюдо Андрей мне принес, когда я сильно болела и попросила что-то диетическое и легкое, вроде как риса.
Немного хочется сказать об особенностях монгольской письменности. Не знаю, в каком году приняли у них кириллицу, но мне кажется, зря они это сделали. Старомонгольская письменность необычайно красива и выразительна. По узору напоминает арабскую, но пишется с верху вниз справа налево. В общем, ничего не понятно. Сейчас в письме много двойных гласных, но благозвучности языку это не придает. Такое впечатление, что монголы выкашливают слова прямо тебе в лицо. Гласные звуки у них произносятся только притом условии, если в письме употребляется двойная гласная буква. Язык настолько непривычен и сложен, что я так и не научилась выговаривать ни одного монгольского слова.
После обеда мы решили пройтись по проспекту в сторону центральной площади СухБаатара. День был на редкость чудесный и солнечный, особенно в контрасте со снегом, увиденным пару дней назад в районе Байкала. На проспекте было очень людно и изредка даже попадались европейские лица. Главная площадь монгольской столицы имеет внушительные размеры и опоясана со все сторон дорогой. Возле нее расположен телеграф, правительственное здание, а так же ряд музеев и супермаркетов. Памятник герою со всех сторон облеплен молодыми людьми, но вот с алкоголем я там никого не заметила. Да и в городе пьяных видеть либо не пришлось, либо я об этом не помню. На этом дальнейший маршрут прогулки по Улан-Батору, в общем-то, закончился. Назад мы шли по другой стороне проспекта, где нами был отмечен ряд посольств, хотя дипломатических учреждений в столице не слишком много, а так же официальный сувенирный магазинчик. Заканчивался наш третий монгольский день.




4.

На следующий день был запланирован звонок домой, а так же поход в музей естественной истории, что для меня стало очень ярким событием. Как уже говорилось, телеграф в Улан-Баторе расположен рядом с главной площадью, на проспекте. Обычное серое здание, лишенное какой бы то ни было архитектурной мысли, внутри выглядело вполне презентабельным. Никаких проблем в общении с персоналом у нас не возникло. Быстро объяснив, что нам надо и сделав звонок, мы направились к музею. По пути к нему проезжую часть надо было переходить несколько раз и, должна сказать, меня это сильно расстраивало. Если честно, правил движения там никто не нарушает: их там просто нет!
Музей оказался таким же невзрачным, его внутреннее состояние тоже не вызывало никакого восторга. Толпящихся вокруг туристов там тоже не наблюдалось, более того, кроме персонала там, по-моему, вообще никого не было.
Осмотр начали с ближних к нам комнат. Сначала мы увидели и сфотографировали огромные куски железных метеоритов. Потом прошлись по залам с минералами. Мне понравились камни с отпечатками древних листьев, ракообразных и окаменелости ракушек. Дальше перешли в комнаты, где были выставлены чучела животных и птиц. Там же в музее мы наткнулись на медведа, и я несказанно рада, что эта встреча не состоялась где-нибудь на Байкале в менее формальной обстановке. Самые выдающие, конечно, экспонаты были в зале палеонтологии. Монголия- это просто усыпальница динозавров. Огромные кости, и целые скелеты очень впечатляют: ужасные лапища, нависающие со стенки, или кости в человеческий рост - такого добра в музее хватает. В комнатах постоянно менялась температура, в одних было как в холодильнике, в других - как в Таиланде на пляже. Из-за этого все время приходилось снимать и одевать пальто, что к концу посещения ужасно надоело.
За просмотр зала с останками динозавров и возможность фотографировать, надо платить отдельно, но не сильно много. Очень забавно выглядели окаменелые кладки яиц динозавров, хотя, это видимо, еще один повод полагать что, жизнь в них оборвалась мгновенно. Вот еще интересно: некоторые скелеты были причудливо переплетены в схватке, и так, похоже, и погибли. Ни в одной стране мира не выставлено такое количество настоящих скелетов. Было действительно интересно, но самое главное, что мне хотелось увидеть, было чучело гобийского мишки. Повадки этих животных породили в Монголии легенды и истории о диких людях. Численность их очень мала, и увидеть их практически невозможно. Мишки понимают человеческую речь, и могу ходить на задних лапах. Я находилась под сильным впечатлением от прочитанных историй, но мишка оказался вполне обычным, лишь немного светлее, под цвет песка. А еще нам было интересно увидеть макет пустынного червя олгой-хорхоя. Это мифическое животное, которое ни один ученый в своей жизни не видел. Возможно, даже к счастью- по рассказам жителей этот червь способен убивать на расстоянии, выплевывая сильный яд. Все это я прочитала перед нашей поездкой, но, к сожалению, перепутала музеи, где хранится макет этого загадочного червя. Поэтому в Улан-Баторе нас постигло некоторое разочарование. Было еще там чучело огромного двугорбого гобийского верблюда, но впоследствии мы увидели их в естественной среде обитания и вполне живых. В музее обосновалось несколько сувенирных магазинчиков, но достаточно дорогих.
Мы отправились перекусить и купить билеты на автобус, следующий в Даланзадгад, столицу самого малонаселенного и южного аймага Монголии. Пол пути до автовокзала мы прошли пеша, а потом решили подъехать на автобусе. По пути мы проехали интересный и один из немногих жилых районов с красными высотными домами под названием "Москва". Когда мы вышли на нужной нам остановке, мы чуть было не попались в самую опасную ловушку в Монголии- нас едва не переехала легковая машина. И это далеко не на самой главной дороге. По инерции повернув голову налево, я только и успела, что схватить за рукав Андрея и отпрыгнуть назад. Это послужило очень хорошим уроком по правилам пешеходного передвижения Улан-Баторскими дорогами.
Вокзал оказался небольшим, чистеньким и удобным. Правда, нам пришлось долго объясняться с девушкой, которая продавала билеты. Только случайно помог пожилой монгол, стоящий в очереди позади нас, и свободно говорящий по-русски. Конечно, мы не могли знать, что нас ждало на следующее утро планируемого отъезда. Пока только просто хотелось побывать в величайшей и одной из самых красивых пустынь мира- Гоби.
А затем, была запланирована прогулка по вечернему городу. Сияющим его назвать, конечно, трудно. И поэтому смотреть вечером там не на что. Правда, в Улан-Баторе доступны даже какие-то общепринятые развлечения, вроде ночных клубов, но мне лично это не кажется достойным средством познания города и страны. На проспекте оказалось только несколько светящихся зданий универмагов, остальное особой выразительностью не отличалось. Стало скучно, а к тому же, очень холодно. Впрочем, вечером всегда сильно холодает, даже если днем было жарко. Мы быстрым шагом направились в гестхаус и пораньше легли спать, потому что следующее утро обещало быть ранним.

5.

У нас, конечно, была информация о 24-х часовом переезде через голую степь и пустыню, но то, что случилось на следующий день, довело меня до слез.
Мы и не могли догадываться о существовании некой конструкции, которую монголы почтительно называют автобус. Кое-как выспавшись, рано утром на такси мы отправились на автовокзал, чтобы совершить увлекательнейшую поездку в нашей жизни. А если точнее, чтобы благомысленно ее не совершить. Блуждая среди сереньких, рыхленьких и брюзжасчих «пазиков», мы не теряли надежду увидеть автобус, более ли менее подходящий для передвижения по сказочным просторам бездорожной Монголии на протяжении суток. Когда оный не обнаружился, мы запереживали: что же могло случиться? Проверили на всякий случай билеты - дата и время совпадали. Что же могло быть не то? Однако нам не стоило забывать, особенно учитывая полученный опыт на железной дороге, где мы находимся, и как это все называется. Очень скоро нам показали наш автобус. Конечно, мы ходили мимо него раз «адцать», даже мысли не допуская, что этот агрегат может поехать за тысячу километров по пустыне Гоби. Дальше- хуже. Пребывая в глубоком шоке от увиденного, как будто по инерции, мы медленно поднялись по ступенькам в агрегат, и даже попытались найти там места, указанные в билетах. Надо отдать должное монгольскому сервису – монголка, видимо, стюардесса на таком важном рейсе, указала нам на 2 передних сиденья, развернутых против движения. Продираясь сквозь нагромождения багажа, товара, и еще черт знает чего, мы как загипнотизированные остановились возле кресел: напротив, приветливо улыбаясь, уже сидело два монгола, упираясь коленками в наши сиденья. Под коленками у них находились объемные сумки. И тут я оттаяла. К моим невыспавшимся глазам подступили слезы:
- Как же мы будем тут сидеть?!
- А что такое?
- Но это же невозможно!
-А что вас смущает?
-Но мы не можем сидеть ВОТ ТАК… это же… неправильно!!
Надо добавить, что общение происходило на странной смеси английского и русского языков.
Монголка-стюардесса, не до конца поняв набор произнесенных мной слов, решила предложить нам сиденья, развернутые по ходу автобуса. Надо уточнить, что в данном контексте замена места на «по» или «против» никакого дополнительного комфорта нам не создала бы. Все в автобусе было прямо таки завалено сумками, досками и монголами. К тому же плоскости для сидения были ужасно жесткими, а амортизация автобуса была уже болезненно ощутима пятой точкой…
-Ну что вы едите?
-Вы что издеваетесь?
Не знаю, как повели бы себя другие на месте меня, скорее всего, поехали бы, чтобы с полной мере насладится местной экзотикой, но я НЕ смогла. Это было выше моих человеческих возможностей. Я, почти разревевшись, отрицательно покачала головой. Мы вышли из автобуса и тут же продали кому-то билеты. Конечно, это все сильно подорвало наш моральный дух. Мы почти поссорились, пытаясь выяснить, что же нам делать дальше, и каким видом транспорта начать запланированную поездку в сторону величайшей пустыни мира. Денег на самолет в бюджете запланировано не было, единственно возможный вариант – поезд. На вокзале слева увидели длинную странную очередь. Решили, что нам не туда. Ошиблись как всегда. Холод октябрьским утром в Улан-Баторе всепроникающий. Стоять в очереди на улице никак не хотелось, поэтому мы в тщетной надежде найти какую-нибудь кассу, обслуживающую иностранцев, бродили по привокзальной площади. Однако узкоглазые лица упорно и единогласно указывали нам на очередь. Выбора у нас не оставалось. И тут открылись двери касс. Все ринулись вовнутрь, пытаясь оставаться вежливыми, насколько это принято у монгол. Там очередь сразу разбилась на несколько: к каждому окошку своя. Андрей занял одну из них, а я села на стул и подмяла под себя наши рюкзаки. Кажется, все прошло довольно быстро. Если не брать во внимание тот факт, что монгольские люди в цивилизованную линию выстраиваются плохо: предпочитают атаковать нагло и россыпью. Как всегда возле окошка столпились особо смелые, в поисках минимального пространства между стоящими, чтобы просунуть туда свои деньги и паспорт.
А через пол часа или около этого, мы уже ехали с чистеньком и уютном купе поезда. Ехать нам предстояло долго. Состав двигался медленно и часто останавливался. И это при том, что станция, увиденная мной на пути к Сайншанду, была лишь одна. Остальное являло собой странное зрелище: дырявая платформа посреди бледно-желтой пустынной местности. Нашими попутчиками оказались два здоровых мужика-монгола. Они хорошо говорили по-русски, и сразу начали к нам приставать с вопросами. Точнее один начал, второй разговаривать вообще не хотел. Причины его молчания мы не стали выяснять. Мужики делились с нами кедровыми орехами, всякой едой и даже предлагали что-то почитать. Конечно же, потом последовало предложение сыграть в карты. Я сразу же начала их переучивать играть так как надо, но молчаливый монгол не захотел учиться и заскучал. Тогда дядьки стали играть вдвоем, а я наблюдала. Через какое-то время стало ясно, по каким правилам они играют. Оказалось, что это до невозможности упрощенная версия «русского дурака». Хотя это и странно звучит, ведь куда еще проще… Тем не менее, игра была неинтересно простая. Так мы проехали около девяти часов. По пути удалось сделать занимательный кадр на станции Чойр – Андрей стал свидетелем, как верблюд чинно подвозил к поезду почту и продукты. Когда телегу, прицепленную к нему, разгрузили, верблюд, переполненный достоинства, последовал дальше.
Мужики предложили продолжить путешествие с ними. В Сайншанде они должны были пересесть на «камаз» и отправится в город (поселение скорее), который находился по пути к Даланзадгаду. Тщательнейшим образом подумав над их предложением - мы отказались. Иначе бы этот день никогда не закончился. А добрались ли бы мы до заветного пункта в южной Гоби в конечном счете было под сомнением. Хотя, по приезду мы на какое-то время успели даже пожалеть об отказе. Наверное, это был самый долгий и самый тяжелый день, который нам довелось пережить в Монголии.
Сайншанд был странный. Мы прибыли туда ночью, а освещение в Монголии, как и впрочем, все блага цивилизации, далеко не на высшем уровне. В кромешной тьме, изредка разбавляемой только фарами случайных машин, на ощупь и по запаху, нагруженные рюкзаками, мы принялись искать отель или место, где можно бы было переночевать. Обошли несколько сомнительных заведений, где нам отказали в приюте. Разочарованные, мы вернулись на вокзал: такого еще не было! Там нас подобрала женщина прекрасно говорящая по-русски. Она обещала нам помочь, а так же сообщила, что это не Сайншанд, город на самом деле находится немного дальше. Мы прыгнули в такси, даже не договорившись о цене. И началась настоящая карусель. Мы переезжали от одного отеля в другой, в поисках хоть какого-нибудь ночлега. Ни в одном отеле, не было никаких номеров! Даже самых дорогих! Ничего, успокаивала нас монголка, если что переночуете у меня в библиотеке… Такая перспектива заманчивой не была … Еще раз скажу: Сайншанд показался мне странным. Настоящий город сиял электричеством не хуже Лас-Вегаса какого-нибудь. И вообще на улицах наблюдалось нехарактерное для этой страны оживление. В такси мы проболтались, без малого часа пол, может больше. А заплатили какую-то смешную цену. Усталость была такая, что время чувствовалось с трудом. В конце концов, нас определили. Место оказалось приличным, но до боли в зубах холодным. Понятно, о горячей воде речи быть не могло. Согреваясь чаем, мы пытались понять куда же нас все-таки поселили. Пришли к выводу, что это гостиница для железнодорожников. Кстати о боли в зубах, после перенесенных холодов у меня они действительно начали болеть, причем очень сильно. Радовало только одно, что к полуночи, все наши проблемы и передряги таки разрешились и теперь есть время просто поспать…

6.

Наутро за нами пришли, и мы выползли на свет божий. Играющие на вокзале дети начали кричать нам «Hello!». На этот раз никаких поездов тут не предвиделось, поэтому площадь была девственно пуста: ни машин, ни такси, только дети и собаки. Вообще при свете узнать что-либо было трудно. Солнце жгло нещадно. Через пару минут под давлением непосильно тяжелых рюкзаков стало жарко, и мы сняли верхнюю одежду. Повинуясь интуиции, побрели в направлении города. Машины застопить мы не пытались, а сами они не останавливались. По пути сделали несколько снимков панорамы города с высокого холма. Теперь зрелище было еще более странным. Сайншанд оказался очень маленьким, сплошь заставленный юртами. С холма прекрасно были видны его границы по всем измерениям. Но не стоит забывать, что это все же Монголия, и такой город тут маленьким не считается. Еще с вечера мы запланировали поездку на турбазу. Вчерашние помощники правильно записали нам транскрипцию ее названия. Таксист, как всегда за умеренную плату, согласился нас туда отвезти. Ехать надо было по очень интересной дороге, которой собственно, и не было. Машины по пустыне ездят, как им вздумается, и невозможно понять, как они не сбиваются с пути на однообразных просторах.
Мы ехали очень долго. Впереди виднелись темные холмы, похожие на барханы, а по равнине бродили томные верблюды. К моему удивлению, даже отъехав от города километров на 15, он все еще был виден!! Правда, это все больше походило на мираж, чем на реально существующий город.
Я думала, турбаза будет прямо за темными холмами, но мы ехали еще довольно долго. Первый лагерь из юрт оказался неработающим. Нас встретили, поговорили с водителем по-монгольски, он жестом усадил нас обратно в машину и мы отправились дальше. Турбаза, нужная нам, была уже не очень далеко. К нашему счастью, она еще работала. Встречать нас выбежал весь персонал. Денег это удовольствие стоило немало. Но как оказалось потом, там было за что платить. Нас поселили в одной из симпатичных юрт. Мы разложили свои вещи и отправились на прогулку.
Сначала мы просто собирали разноцветные минералы и пытались поймать маленьких ящероподобных созданий, бегающих по земле. Удивительно, но тамошний грунт более походит на морской, чем на пустынный. Интересных камушков оказалось столько много, что скоро они перестали помещаться в наши карманы. Еще нами было обнаружено высохшее русло мелкой реки, которая, скорее всего, разливается от дождей весной. Очень колоритно выглядели белые кости на песке, оставшиеся, видимо, от верблюда.
Потом нам вздумалось прогуляться в другую сторону от турбазы. Ориентиром служили довольно высокие черные горы на горизонте. На глаз до них было около часа ходу. Но широкая и гладкая степь сильно искажает пространство. Определить расстояние там до чего-либо оказывается практически невозможным. Через полчаса ходьбы горы нисколько не приблизились, а наоборот, даже отдалились. Я запаниковала и потащила Андрея обратно. Как оказалось - правильно сделала: на самом деле до гор было километров 20. Гуляя в окрестностях турбазы мы наши: маленькое обо, дорожный знак на что-то указывающий, и еще кое-то интересное- люк в земле. Попытки сдвинуть его крышку ни к чему не привели, и Андрей с горя начал строить свое маленькое обо. Нам пришлось долго провозится, когда дело дошло до палки, так как дерева на всем горизонте обозрения не наблюдалось ни одного. Но чудом был найден и помещен на должное место какой-то прутик. За платочком дело тоже не стало. Наверное, надо уточнить, что же такое обо. Это святое место, обычно расположенное возле дороги, где живет дух, властелин этих мест. Все обо имеют одинаковый вид: сваленные в кучу камешки, торчащая палка и тряпочка, развивающаяся на ветру. Когда проходишь мимо такого места, нужно обязательно представиться духу, и подарить ему что-нибудь. Тогда дорога будет легкой и счастливой. Мы кидали украинские мелкие монетки, как правило.
В общем, за всеми этим мы не заметили, как наступил вечер, и солнце подкатилось близко к земле. Какой же это был закат! Огорчало лишь то, что налюбоваться этим зрелищем нам помешали намертво прилепленные к небу тучи, за которые солнце и скрылось…
А когда мы возвращались на турбазу, нас вышла встречать хозяйка. Она была очень интересной, интеллигентной, и просто приятной женщиной. Нас пригласили на ужин, а у меня разболелись зубы. Это, собственно, и стало причиной некоторых смешных казусов в будущем.
Ужин был великолепный, и очень обильный. Нигде больше в Монголии мы так не питались. Чтобы унять зубную боль, я попросила 50 грамм водки. Хозяйка решила подарить нам бутылку. Я подержала спирт на зубе, и глотнула капельку, и боль отпустила, тогда, как до этого мне не помогла ни одна таблетка. Выпили мы немного, да и водка желала оставлять лучшего. После ужина отправились смотреть на звезды. А их там огромное количество! От звезд кружилась голова. Мы отошли чуть дальше от турбазы, чтобы электрический свет не мешал нам любоваться звездами, как вдруг где-то далеко на горизонте увидели огоньки. Там был город! Но днем точно никакого города видно не было. Огоньки плыли и мигали как в тумане. На утро мы решили уточнить, что же это за город- фантом такой.
А сама ночь была веселой. Холод стоял такой, что о нормальном сне и речи быть не могло. Плюс ко всему нужно добавить ветер, который запросто проникал под свод юрты, так как она была скорее декоративная и летняя. Мы лежали под всеми одеялами, во всей одежде, правда, кроме верхней, плотно обнявшись, а это нас никак не согревало. Я просыпалась каждый 15 минут или что-то около этого, пыталась перевернуться, сразу замерзала, ложилась обратно, на устало ноющий бок, засыпала опять… просыпалась от боли… Было такое чувство, что ночь эта не закончится никогда. Прошло уже столько времени, я до слез устала лежать в одной позе и мерзнуть, а рассвет никак не наступал. И вот в очередной раз, болезненно разлепив глаза, я увидела, что за юртой светло. Наверное, так радостно при виде солнечного света мне еще никогда не было. Я тут же забыла о боли и холоде, и нормально отдохнула до самого завтрака. Правда, это была не единственная подобная ночь ночь в юрте…

7.

Проснувшись и плотно поев, нас повезли на экскурсию на стареньком «вазике». В дороге нас сопровождала хозяйка базы и водитель, который поприветствовал нас: «Русский и монгол брат!».
Все было замечательно, но машина прыгала по дороге беспощадно. Хотя о дискомфорте думать особо не приходилось: за окном расстилалась удивительной красоты земля. Поразило меня то, как часто менялся ландшафт на нашем пути. Мы проехали и через голую пустыню, и через заросшую мелким кустарником местность, через каменистость, пески. Сколько же можно увидеть, проехав всю Гоби!? Первым пунктом был буддистский монастырь.
История храмов и монастырей в Монголии почти у всех одна и та же: построены, долго служили верой и правдой, были разрушены коммунистами, отстроены заново. Это касалось и того монастыря, куда нас привезли. Он находился в желтых песках, в абсолютно не приспособленной для жизни местности. Как примерные туристы мы сделали несколько снимков, однако из истории этого места поняли очень мало. Все-таки нашей хозяйке недоставало словарного запаса для свободного изложения.
В храме пестрящая палитра цветов и аромат благовоний вскружили голову. Каждая вещичка в этом месте знает свое предназначение и призвана делиться этим с окружающими. Тоненькие солнечные лучики купаются в золоте и благоухании, а по полу гуляют цветные блики. Будда и старый монах у дверей - маленький цветной мир живущий радостью и гармонией.
Затем нас повезли по необычной местности, где цвет грунта был темно красным. Я думаю, там очень подходящее место для имитации марсианских пейзажей.
Следующей достопримечательностью было окаменелое дерево, а точнее то, что от него осталось. На вид- обычный пенек, а на ощупь- настоящий камень! Там к нам пристала стая смешных полудиких собачек и сопровождала нас до конца экскурсии.
Позже, мы нашли такое же дерево на территории базы. Оно там лежало как будто подобное явление это вполне обычная вещь, а не историческая и палеонтологическая ценность. Поэтому мы не поленились найти там несколько маленьких кусочков, чтобы увезти с собой. В монгольской пустыне находят чудеса. Каждый- свое. Это пустыня чудес.
Еще нам показали настоящие кости динозавра, которые лежали на обветренной красной земле. От скелета остался только хвост, да и то лишь крупные кости: мелкие были до нас кем-то присвоены на сувениры. Трудно было понять, ну как вот так запросто под открытым небом лежат настоящие музейные экспонаты?
Например, место, куда нас затем привезли, было системой неглубоких пещер в красной породе камня. По преданиям, в этом месте благоприятно сходятся космическая и земная энергии. В пещерах часто медитируют монахи, без еды, сна и пищи. В одном из углублений стояла статуя Будды, а на холме, большое обо. Еще это место было примечательно так называемым «чистилищем». Это часть горной породы, которая под действием беспощадных природных сил потеряла свою часть, и теперь напоминала изогнутую шею животного. Если пролезть в образовавшееся отверстие, то можно отчиститься от всех жизненных грехов. Стыдно было не воспользоваться такой возможностью.
Следующей нашей остановкой было святое место «Шамбала». Как всегда, хозяйка не смогла объяснить подробно, что же это таки за место, но кое-что мы уже и сами знали. Во-первых, слово «шамбала» переводится как «страна богов», во-вторых, это место с которым связано множество легенд. Я слышала историю, что это мифическое древнее государство, из которого, по некоторым приданиям, и вышла земная цивилизация. Не смотря на эфемерность «шамбалы», на турбазе находилась научная экспедиция археологов, которые занимались поиском следов ее существования. И, как туманно поведал нам один из ее участников, кое-что они уже нашли. Кто знает…
Так вот это место куда нас привезли, представляло собой огороженное пространство с воротами. Перед входом белыми камнями было выложено слово «шамбала». Когда мы зашли за ограждение, нам попытались рассказать, что и зачем там находилось, как всегда, впрочем, без особого успеха. Мне понравился один обряд: нужно было взять белый камушек, прошептать ему свое имя, и бросить к таким же камушкам, с которыми кто-то когда-то уже поделился частью свое души. Это значит, что твое имя записано на небесах.
Так же на воротах, перед входом, были нарисованы глаза. Если стать на специально обозначенную точку и смотреть в глаза, то по ним, через невидимые каналы, в тело перетекает добрая энергия. Постояв немножко с умным видом перед глазами, нас повезли дальше.
Конечно же, было бы странно побывать в пустыне и не увидеть песчаных барханов. Хотя в этой местности их не так много, специально для нас нашли один. С гладеньким девственным песочком, белый как сахар. Мы с удовольствием там покатались на пятых точках и позагорали на солнце. А так же сфотографировали нору олгоя-хорхоя, которую сами же до этого и вырыли. За нами приехала группа археологов, для которой мы оставили истоптанный и потерявший первозданную свежесть бархан.
Нас повезли обратно на базу, а мы с ужасом думали, что с нами будет, если закончится бензин. Хвала всем святым, бензина хватило, а по приезду нас ждал обед, от которого я прослезилась.
Сначала нам подали две большие тарелки с салатами. Потом принесли суп. Ну вот тут бы обеду для меня и закончиться, но монголы не унимались, и принесли две огромные бараньи ноги с целой горой гарнира! Баранина была вкусной, но есть уже было невозможно! Причем от переедания страдали мы оба! А оставлять на тарелке такое угощение, когда сама хозяйка распорядилась сделать для нас традиционное монгольское мясо, было крайне невежественно. Ну что сказать, как-то с горем пополам мы втиснули в себя что-то около половины всего съестного. Пошевелится, после всего этого пиршества, было нереально, и мы еще долго отдыхали. В этот день, мы умудрились даже принять душ! Удовольствия в это было мало, но вода была, в общем, горячая.
К вечеру начался настоящий ураган. Песок летел отовсюду, стало трудно дышать. Вот это была настоящая монгольская экзотика! К дикому ночному холоду добавился еще и пронизывающий ветер вместе с колючим песком! До юрты, где помещался ресторан мы еле дошли, однако внутри было как всегда уютно. Вот тут-то уже и начались недоразумения. Официантка сразу же поставила перед нами пузырь с водкой. Отказываться было вроде как не очень удобно, и мы выпили по глотку. Но где-то глубоко в душу уже закралось подозрение, что это не просто вежливость, это особая дань русскому человеку. Русский? Пьешь!
Наутро, к сожалению, наши подозрения подтвердились. Но пока нас ждала очередная и последняя ночь в холодной юрте, которая была еще хуже предыдущей.

8.

Это был день отъезда из лагеря. До обеда, когда за нами должна была приехать машина, было много времени, и мы решили отправиться на очередную прогулку. Но сначала, пришлось позавтракать. Все было как всегда, утро было солнечное, а ветер стих. В юрте были лишь несколько человек обслуживающего персонала. Официантка подала на стол обычную еду, а потом вернулась с тем самым злополучным пузырем водки, и двумя рюмками. Что? На завтрак? На этот раз мы так энергично запротестовали, что девушка покраснела сквозь смуглую кожу. И как же это называется? Неужели она могла подумать, что молодая вполне нормальная пара вот так пьет утром водку вместо сока или чая?
Мы решили прогуляться к обо, которое первое нашли на этой местности. По пути мы нашли большую собаку, которая решила нас запутать. Она не подходила близко, но и отдалялась от нас не слишком далеко. Постоянно крутилась где-то около. Как только мы останавливались, собака садилась, или ложилась, а когда мы снова двигались, тоже вставала и бежала впереди. В конце концов, я решила, что она хочет нам что-то показать. Кто знает… ночью была такая буря, может что-то случилось…Мы последовали за ней. Она все так же упрямо нас вела куда-то, все время оборачиваясь: идем ли? Так мы прошли очень долго, даже дошли до первой турбазы, в которую нас привезли. Мы начали выбиваться из сил, а пес все так же бодро трусил по бескрайней степи. Мимо нас проехало несколько машин, и мы решили, что все же пора возвращаться. От яркого солнца у меня разболелась голова, и обратно пришлось идти всю дорогу с закрытыми глазами. Интересно, что собака тоже вернулась, обогнала нас и скрылась из виду. Что у нее было на уме, нам до сих пор непонятно.
Пришло время собираться и уезжать. Во дворе ждала машина, которая должна была отвезти нас обратно в Сайншанд. По дороге обратно, мы заметили много величественных верблюдов. Гобийские верблюды- одни из самых крупных. И как назло, когда захотелось их сфотографировать, у нас сели батарейки! Так и пришлось уехать ни с чем.
Вторую половину дня мы провели в городе. А мне стало совсем плохо. К головной боли добавилась тошнота и я поняла, что заболела. Пришлось промучиться до самого вечера, точнее до следующего утра, так как ночь в поезде с высокой температурой далеко не самое приятное времяпровождение. Пока мы гуляли по городу, я еще как-то держалась, а когда сели в местном баре «Синема», совсем расклеилась… Надо сказать, что для такого маленького городка как Сайншанд баров и кафе там достаточно много. Место, где мы сидели, было призвано собирать «богемную» молодежь, насколько это можно сказать о местных молодых людях. Там царил полумрак, а стены были расписаны флюрисцентной краской. Соседние комнаты делили компьютерный клуб и бильярд. Долгое время мы были единственными посетителями бара «Синема».
Собственно, на этом можно заканчивать повествование, так как оставшиеся дни я пролежала с высокой температурой в Улан-Баторе. В результате этого мы не съездили в один разрушенный монастырь, и я не посмотрела то, что очень хотела увидеть: старый чугунный котел. Но, не смотря на то, что обстоятельства сложились так неудачно, было еще несколько интересных и забавных моментов.

9

Во время нашего повторного пребывания в столице мы уже обдумывали дальнейшую схему передвижения. Целью поездки был, конечно же, Байкал. Никак не могу назвать это великолепный, сказочный, великий, глубокий Байкал таким лишенным смысла и одухотворенности словом «озеро», которое, к тому же, еще и среднего рода. Байкал-это прекрасное имя, данное мудрому и тихому существу, которое не тратит свои природные силы почем зря.
Всего, мы планировали провести в России чуть больше недели. Посетив священный остров Ольхон, и Тункинскую долину. Билеты на поезд монгольского формирования Улан-Батор-Москва оказались удивительно дешевыми. Отъезд должен был состояться на днях, а оставшееся время пришлось посвятить моему лечению. Но в один из дней, когда я решила что во мне имеется достаточно сил для совершения пешей прогулки, мы посетили сувенирный магазинчик. Выбор там огромный! Цены очень приемлемы. Огорчало лишь то, что в помещении было нестерпимо жарко. Тем не менее, мы купили нужные безделушки и милые подарочки. Все-таки, покупка сувениров приносит особое удовольствие. Я, правда, пожалела потом немного, что мы не решились приобрести диск с монгольским певцом советского образца, глубокий тягучий баритон которого звучал практически на каждом шагу в Монголии. Конечно, такая музыка для нас, в общем, бесполезна. Зато она как никакая другая вещица, привезенная с Монголии, смогла бы освежить воспоминания. Прогуливаясь по вечернему городу, мы заметили интересное преображение одной из пологих гор на горизонте: там был внушительный портрет Чингисхана! Не имею ни малейшего представления, чем был изображен портрет, скорее всего, снегом. В Монголии, в течение всего года, проводились разные мероприятия, так как это был 800 год со дня рождения полководца.
Отдельно стоит упомянуть монгольские вывески и витрины. В силу особенностей языка некоторые из них выглядели презабавно для русскоязычных гостей. Больше всего нас повеселила вывеска рядом с вокзалом и надписью: аж ахуй.
И вот, собственно, осталось последнее, о чем стоит тут написать. Это день отъезда. Дело все в том, что тамошние люди привели мою душу в ужасное смятение. Перед отправлением поезда вокзал был буквально затоплен людьми. Все таскали в вагоны какие-то тюки, сумки, чемоданы, укладывались поудобней, бегали вдоль перрона. На все было любопытно смотреть, такой оживленности возле поезда я не видела раньше нигде. Суета, порожденная криками и людской толкотней, была очень забавна. А перед самым отправлением, когда проводники усадили всех по купе, началось вообще непонятно что. Прямо на окошко нашего купе с перрона кидался рыдающий дедушка, которому показывали маленькую внучку, люди толпились у вагонов, вопили и рыдали так, что глядя на все это я сама расплакалась. Этот сгусток чужих эмоций и чувств залил меня до краев! На это невозможно было просто смотреть! Хотелось обнять мокрых от слез мужчин и женщин позволить себе хоть раз в жизни разрыдаться просто так… А когда состав тронулся, многие достали принесенные из дома баночки с молоком и брызгали им колеса уходящего поезда… В купе все, в том числе и я, глотали беззвучные слезы. Я была поражена искренностью и открытостью этих людей! Только за этот пережитый опыт нахождения в эпицентре любви и боли расставания, я буду благодарна им всегда.
Группка детей, взявшись за руки, прыгали и кричали что-то в след поезду… ВСЕ! Этот взрывоопасный кошмар закончился… Поезд потянулся на север.

Андрюха молодец! Мало того, что забираешься туда не знаю куда, еще и такие трипстори выкладываешь. Молодец....

И Свете респект и привет....

Андрик, ты крут неимоверно!!! Впрочем, как и всегда
Света отлично пишет.

bootle, когда ж в гости приедешь???? Фсё обещаеши и обещаешь, а не едешь!

Happiest Girl , жду с нетерпением ваш аччод про Аззию!

Дополнил фотки:


Байкал. Посёлок МРС (Сахюрта):
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/3274999/

Байкал. Остров Ольхон:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/3277643/

Бурятия. Восточный Саян:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/3278965/

Бурятия. Тункинская долина:
http://photofile.ru/users/andy-babubudu/3279149/

Слышь... хватит душу травить . Пора организовать путешествие по этим местам участников форума! Я - первый (мне скидка)